Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 08.01.2010, 03:26 #1
Аватар для voronok
Пользователь
 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 83
Отправить сообщение для voronok с помощью ICQ
voronok voronok вне форума
Пользователь
Аватар для voronok
 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 83
Отправить сообщение для voronok с помощью ICQ
По умолчанию

Первое описание тойоты марк II. Марк II кузов JZX90, комплектация Grande G. двигатель 1JZ-GE Оборудование: АКПП, 4 передачи. максимальная скорость ограничена 180 км/ч, 100 км/ч набирает за 9 сек. АКПП очень "быстрая", чувствительная, т.е. очень быстро переходит на пониженные передачи. Переход на пониженные передачи происходит в зависимости от скорости нажатия на педаль газа - если быстро нажимать, то мгновенно переходит, если нажимать плавно, то продолжает разгоняться на передаче, на которой была. Более чувствительной и динамичной коробки я пока не встречал. Разгоняется на каждой передаче максимально до 6000 об/мин . Режимы коробки - PWR и NORM. В PWR коробка переключается вверх при более высоких оборотах, при этом машина становится ещё более "подвижной" , динамичной. 1-ая скорость до 60 км ч. На 4-ой скорости 60 километрам в час соответствует 1500 об/мин. На 3-ей скорости 60 км/ч = 2200 об/мин. 4-ая скорость (овердрайв, О/D) включается кнопкой на рычаге АКПП. Тормоза все дисковые, передние вентилируемые, 4-х канальная АБС. Стояночный тормоз педальный, снятие с тормоза производится дёрганием ручки слева под рулём. Пользоваться им почти никогда не приходилось, а когда пользовался, бывало забывал снимать и несколько десятков сантиметров проезжал на "ручнике", несмотря на то, что на панели горит лампочка. Для переключения из Р в D необходимо не только нажать кнопку на рычаге АКПП, но и нажать педаль тормоза (на некоторых моделях машин для Европы это не так). Гидроусилитель руля с изменяемой характеристикой, чем выше скорость, тем труднее крутится руль. Электронная панель приборов показывает скорость в цифрах (стрелки нет), изображение находится довольно глубоко, а не на поверхности, яркость регулируется. Уровень топлива может быть показан в двух масштабах - грубом и точном (показывает остаток топлива 15 литров). Ёмкость бензобака около 65 литров (маловато). Все дверные стёкла со стеклоподъёмниками, управляются как кнопками на двери водителя, так и кнопками на каждой двери. У водителя есть кнопка LOCK, которая в нажатом положении блокирует все стеклоподъёмники кроме водительского (довольно странно, что водитель тоже не может пользоваться ими; ведь логичнее было бы отключать только пассажиров). У водителя стеклоподъёмник с режимом AUTO (если надавить [или приподнять] на кнопку чуть сильнее, то стекло опускается [поднимается] само до конца, если кнопку отпустить; жаль, у пассажиров этого нет). Регулировки водительского сиденья электрические (обычные плюс подъём-опускание передней и задней части подушки сиденья), причём имеется электрическая регулировка подпоясничного "подпора". Имеется подсветка обоих зеркал находящихся на внутренней стороне солнцезащитных козырьков. Включается, если поднять крышки зеркал. Зеркала довольно большие. Центральный замок на все двери, который срабатывает от кнопки в ключе зажигания. Имеется кнопка центрального замка на двери водителя. Если открыть водительскую дверь ключом, то откроются все двери; если пассажирскую, то только она одна. Подсветка замка на водительской двери - включается, когда на улице темно и если дёрнуть ручку водительской двери; при этом также зажигается свет в салоне, если тумблер освещения стоит в режиме "AUTO". Очиститель воздуха. Представляет собою фильтр (по размеру и виду очень похож на воздухофильтр в моторе), через который вентилятор гоняет воздух, причём имеется датчик загрязнённости (меряет дымность, "непрозрачность") воздуха. Устройство может работать в режиме AUTO, LOW и HIGH. Находится под полкой заднего стекла, включается переключателем слева от руля. Музыка штатная с 4-мя колонками в дверях. Имеется СД проигрыватель (на один диск, который загружается прямо в магнитолу), кассетник и радио (ловит довольно плохо, но некоторые станции хорошо), активная антенна в виде металлополосок находится в верхней части заднего стекла, похожа на подогрев). Музыка по звучанию плохая, на 80-х и на 100-х кузовах (особенно на 100-х) гораздо, несравнимо луч
voronok вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием

Старый 31.01.2010, 19:43 #2
Аватар для Flack
Пользователь
 
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 88
Flack Flack вне форума
Пользователь
Аватар для Flack
 
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 88
По умолчанию

Музыка по звучанию плохая, на 80-х и на 100-х кузовах (особенно на 100-х) гораздо, несравнимо лучше. Климат-контроль с небольшим дисплеем, который показывает только температуру, на которую настроен с точностью 0,5 град. Работает полностью автоматически, направляет воздух в соответствующих направлениях по своему усмотрению, силу дутья воздухом тоже выбирает сам (когда температура набрана, дует уже очень слабо). Когда холодно, то дует почти всегда в ноги, когда жара, то обычно в верхние дырки панели. На лобовое стекло сам никогда не направляет, но и необходимости ни разу (в т.ч. зимой) не возникало. Кондиционер включает сам всегда, кроме мороза, когда температура ниже где-то минус 3 со внешним притоком (если внутренняя циркуляция, то конд. работать будет даже в сильный мороз). Вообщем климат-контроль настолько хорош, что пользоваться приходится только кнопкой переключения режимов внешнего забора и внутренней циркуляции. Зимой, когда одежда тёплая, ставлю +23 - +23,5 , осенью, когда одежда холодная +24-25. Летом, в жару +22 - +23. Кроме датчиков температуры (где расположены в салоне - не знаю, датчик уличной температуры, в виде небольшой рупороподобной штуки, крепится внизу справа перед радиатором), имеется также датчик интенсивности солнечного излучения в виде чёрной полусферы диаметром 1,5 см справа на панели под лобовым стеклом (в углу; там же находится датчик освещения). Кондиционер имеет регулировочный вентиль, то есть он никогда не выключается-включается электромагнитной муфтой, как на большинстве машин, а работает всё время, вероятно на переменных мощностях.
Flack вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 06.03.2010, 21:28 #3
Пользователь
 
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 82
Romati Romati вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 82
По умолчанию

Руль регулируется вниз-вверх (весьма сильно), вперёд-назад (не очень сильно) ручными ручками (бывает и электрический вариант). Зеркала с электроприводом, электроскладывающиеся, без подогрева (для северных районов бывают с ультразвуковой очисткой, причём у таких машин обычно есть и омыватель-дворник на заднем стекле (у нас часто зовут "метлой"); в Японии это никогда не входит в стандартную комплектацию, а ставится на заказ и может быть установлено на любую модель тойоты). Автоматически включает габаритные огни и ближний свет, когда на улице становится темно, если выключатель света стоит в положении AUTO. Причём при умеренном затемнении включает габариты, а затем ближний свет. "Туда-сюда" при промежуточном, сумеречном освещении не переключает, видимо есть какие-то "электронные мозги" этого автосвета. Есть контрольная лампочка перегорания стоп-сигналов в виде жёлтого силуэта машины с шестью лучиками сзади. Также горит, если поставить неоригинальные лампочки. Номера запчастей (цены указаны минимальные в Москве, кое-что из этого я покупал): Крыльчатка вентилятора мотора 16361-46040 (цена прибл 69 уе) Лямбда зонд 4-х проводной 89465-29635 (цена 118 уе на заказ) Пружины передние (одинаковые) 48131-2A880 (цена 100 уе за шт. на заказ) Диск тормозной передний 43512-22220 Диск тормозной задний 42431-22180 (все 4-е диска обошлись в 280 уе) Правая шаровая опора 43330-29275(не 100%-но уверен) Левая шаровая опора 43340-29085 (35 уе?) Наконечник рулевой тяги 45046-29285 (25 уе) Тяга рулевая (прав. и лев. одинаковые) 45503-29485 (65уе) Амортизатор задний 48530-29246 (65 уе) Цены на расходные материалы: Фильтр воздушный 25 уе (оригинал), прибл 13 уе корейский, но на вид тоже очень хороший. Фильтр масляный 6 уе (оригинал). Свеча 1 шт (платиновая на 100 000 км пробега) 10 уе (оригинал, nippon denso). Колодки передние 55 уе комплект (оригинал, aisin)(одинаковые с тойотой камри VCV10, лексусом ES300) Колодки задние 35-40 уе комплект (оригинал, aisin)(одинаковые с тойотой виндом, возможно с лексусом ES300) Накладки термоизолирующие на передние колодки 25 уе комплект (оригинал) Провода свечные около 103 уе (оригинал)
Romati вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.03.2010, 01:21 #4
Пользователь
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: ТаркоСале
Сообщений: 74
Отправить сообщение для Wizzard с помощью ICQ
Wizzard Wizzard вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: ТаркоСале
Сообщений: 74
Отправить сообщение для Wizzard с помощью ICQ
По умолчанию

Опыт ремонта - техобслуживания: 1. Смена масла производится мной каждые 5000-7000 км пробега (стараюсь 5 тыс.) при помощи маслонасоса через отверстие маслоизмерительного щупа. Сливается литра 4-4,5 (столько же и заливаю). Фильтр откручивается рукой с большим трудом (мне никогда не удавалось), поэтому использую продажный съёмник фильтра в виде жестяной полоски с ручкой. Снять фильтр пробиванием при помощи штыря и проворачиванием практически невозможно - место очень неудобное. При откручивании нужно быть осторожным и не повредить тонкую металлическую трубочку, идущую от фреонного регулировочного вентиля. 2. Смена свечей. Произведена мной после мытья мотора, так как залило свечи в глубоких свечных колодцах и мотор стал работать на 3-х цилиндрах. Начинать нужно с воздуховодов, которые идут от воздушного фильтра к блоку дроссельной заслонки, их нужно снять все. Отсоединение плассмассовых разъёмов датчиков советую проводить в тканевых перчатках, так как можно здорово порезать руки (я порезал). Затем нужно отвернуть сам корпус дроссельной заслонки, отсоединив от него тросик газа, тросик АКПП, сняв вакуумные тоненькие трубочки. Отсоединять толстые шланги охлаждающей жидкости совершенно не нужно (и, наверное, вредно). Затем нужно отвернуть трубу впускного коллектора, которая соединяется с корпусом дроссельной заслонки и изогнутой трубой впускного коллектора. Есть там одна тонкость: снизу к этому коллектору привинчена планка, на которой приварены тоненькие трубочки, к которым присоединены вакуумные трубочки. Эту планку всё-таки проще снизу отвинтить (на 2-х болтах), чем отоединять все вакуум-трубки. Потом привинтить будет довольно сложно, но всё равно лучше действовать именно так. Главное болты не уронить. Затем всё просто, нужно внутренним шестигранником отвернуть пластмассовые кожухи, вынуть высоковольтные провода и менять спокойно свечи (при этом блок дроссельной заслонки будет рядом болтаться, так как совсем убрать его оттуда нельзя). Очень рекомендую хорошую фирменную свечную головку на "16", так как у меня сломались 4 разных свечных ключа, пока я все свечи вывернул. 3. Замена передних колодок. Не представляет совершенно никаких сложностей, полностью аналогична такой же операции на ВАЗ-2108(09) и на прочих машинах с однопоршневым суппортом. Следует учитывать, что кроме колодок должны иметься 2 пружины, разводящие колодки (проволочные) и ещё на каждую колодку по 2 пружины, которые не дают колодке перемещаться по суппорту. Кроме того, необходимы термоизолирующие (противоскрипные?) накладки на колодку (по 2 накладки на каждую колодку). 4. Замена задних колодок. Совершенно аналогична передним. 5. Замена передних тормозных дисков. Отвернуть 2 болта крепления суппорта, снять суппорт, подвесить на верёвочке или проволоке (не давать висеть на шланге.) к разным детялям подвески. Диск должен сняться просто так. Если прикипел, то нужно вворачивать болты в специальные дырки в диске (их две). 6. Замена задних дисков. Несколько сложнее. Поставить машину на любую передачу, кроме P (стояночный тормоз НЕ затягивать.). После снятия задего суппорта (аналогично переднему, но можно не подвешивать суппорт, а положить его на верхний рычаг подвески и профилактически привязать, чтоб не упал) нужно вынуть резиновую круглую заглушку из диска и поставить образовавшееся отверстие так, чтобы оно показывало на правой стороне машины около 5 часов вечера. В дырку нужно вставить отвёртку шириной жала прибл. 5 мм и нащупать зубчатое колёсико, которое нужно этой отвёрткой за зубья и крутить: вверх или вниз. Куда - не помню, но так, чтобы колодки стояночного тормоза расходилсь, а не сходились, что легко определить попытками вращения колеса(колёсико это крутится очень легко, поэтому даже если закрутить, то потом легко обратно открутить). Освободив таким образом диск, его можно снять или руками или, опять таки, как и передний, ввёртыванием болтов. Снимая левый диск, отверстие, куда совать отвёртку, ставить нужно часов на 7 вечера. Поставив диск, нужно привернуть его колёсными гайками (колесо не надевать)
Wizzard вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.04.2010, 02:40 #5
Аватар для sowich
Пользователь
 
Регистрация: 07.10.2008
Адрес: Архангельск
Сообщений: 88
sowich sowich вне форума
Пользователь
Аватар для sowich
 
Регистрация: 07.10.2008
Адрес: Архангельск
Сообщений: 88
По умолчанию

Поставив диск, нужно привернуть его колёсными гайками (колесо не надевать) и нажать на педаль тормоза, чтобы получилось 3-4 щелчка, затем развести колёсиком (через отверстие) колодки, чтоб держали. Затем тормоз отпустить, собирать дальше обычным образом. 7. Замена лампочки дополнительного стоп-сигнала. Необходимо снять пластиковую крышку, находящуюся на полке под задним стеклом (из салона). Крышка эта крепится на защёлках, куда надо тянуть - точно не помню, но главное не сломать, особенно при одевании обратно (я одну защёлку сломал, но ничего, держится отлично и на одной). Откуда-нибудь ещё подлезть совершенно невозможно, я всё перепробовал. 8. Замена крыльчатки вентилятора. Может быть осуществлена без снятия водяного насоса и ремня. Для этого нужно ослабить кожух вентилятора, отвернув его (только сверху: снизу он держится в пазах) и расширительный бачок. Затем, подлезая рукой в образовавшуюся щель, ключом на 10 можно без труда отвернуть болты крепления вентилятора и снять его. 9. Снятие магнитолы. Сначала снять, поддевая, бОльшую облицовку рычага АКПП (из пластмассы "под дерево"; она только на защёлках) вверх, затем вынуть корпус пепельницы (на защёлках и возможно, на шурупах; тянуть на себя), вынуть её и отвернуть 3 или 4 шурупа крепления облицовки магнитолы (внизу). Остальной крепёж этой облицовки - на защёлках. Облицовка отсоединится вместе с блоком климат-контроля, часами и частью верхних центральных воздуховодов. Сняв её, можно отвернуть магнитолу (на 4-х шурупах). 10. Снятие передней фары и поворотника. Поворотник крепится только на защёлках, чтобы снять его, нужно потянуть его нижнюю правую часть на себя, далее по обстановке. Сломать трудно. После этого можно легко снять фару, отвинтив много болтов на 10. Разъём основной лампы нужно снимать осторожно, чтобы не погнуть проволоку, которой лампа закрепляется. Некоторые разъёмы требуют нажатия на пластиковые контровочные лепестки. Световод, по которому идёт свет на зелёные "габариты", находящиеся на крыльях, не следует сильно перегибать: он внутри стекловолоконный и может сломаться. 11. Если спускает колесо, то нужно поставить докатку. Если докатка не встаёт на переднее колесо (мешает тормозной механизм), то эта докатка от 80-го кузова. У меня такая в багажнике оказалась. Тогда надо заднее колесо переставить вперёд, а на место заднего ставить докатку. Ехать на докатке из соображений безопасности (неравномерность тормозных сил, возможность заноса при разгоне и т.п.) следует со скоростью не более 50 км/ч (по инструкции), давление в докатке должно быть 4,5 атм. (мне не удалось до такого состояния её накачать, ездил на где-то на 3,5). 12. Замена лампочек подсветки климат-контроля. Для этого нужно так, как описано для снятия магнитолы. снять облицовку магнитолы вместе с блоком климата и т.п. Затем отсоединить разъёмы от часов и блока климата. Затем отвернуть блок климата от облицовки (на 2-х шурупах), затем можно его легко разобрать - он из 2-х половин, причём крепятся они между собой не только защёлками, но и 2-мя маленькими шурупами. (не забудьте найти их и отвернуть). Далее действовать по обстановке. Лампочки подсветки прикреплены к резиновым квадратным основаниям, основания насажены каждое на 2 штырька, торчащих из электронной платы. Лампочки с основаниями можно снять, ничего не сломается. Дальше нужно вставить новые лампочки в резиновые основания.
sowich вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.05.2010, 16:58 #6
Пользователь
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 99
Отправить сообщение для Gerk_art с помощью ICQ
Gerk_art Gerk_art вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 99
Отправить сообщение для Gerk_art с помощью ICQ
По умолчанию

Тойота марк II кузов JZX91 Grande G, выпуск - октябрь 1994 г. Здесь приводятся лишь отличия от предыдущей машины (вышеописанной). Мотор - 3 литра (2JZ-GE). Салон - кожа бежевая. Сиденья передние с электроприводом, но пассажирское не двигается вверх-вниз. Руль с электроприводом и с памятью (её можно отключить), если вставить ключ зажигания - руль принимает позицию, в котором был до этого, если вытащить - отъезжает максимально вверх-назад. Имеются следующие дополнительные опции: ТRC - противопробуксовочная система, которая не только убавляет газ, но и притормаживает колёса, если они буксуют. Круиз-контроль. Подушка безопасности для водителя (при этом стало неудобно нажимать на гудок - гудки стали в виде двух кнопок; на 100-х кузовах стало опять удобно - без кнопок - нажимать можно на всю середину руля). Подвеска TEMS - регулируемая жёскость амортизаторов (режимы - спортивный и нормальный). Зимний режим коробки передач (стартует со второй передачи). Подогрев зон дворников и зоны скопления снега на лобовом стекле. Кроме обычного бачка с омыв. жидкостью для лобового стекла, есть ещё бачок с шампунем; подача шампуня включается движением переключателя дворников "от себя". Усовершенствованная музыка с "пищалками" в передних дверях, эквалайзером и сабвуфером. Звучит много лучше штатной музыки на 90-м кузове (это 91-ый), но, по-видимому, всё-таки хуже, чем у 100-х кузовов.
Gerk_art вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.06.2010, 13:16 #7
Аватар для kinzoid
Пользователь
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 81
kinzoid kinzoid вне форума
Пользователь
Аватар для kinzoid
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 81
По умолчанию

Что ещё в принципе бывает на марк II (исходя из данных EPC и практики). Полный привод (только на 2,5 литровом моторе). Задний дворник с подачей омывающей жидкости (из переднего (основного) бачка). Перевод передних стеклоочистителей в зимнее и летнее положение. Ультразвуковая очистка боковых зеркал с последующим подогревом. Спойлер на багажнике с дополнительным стоп-сигналом. СД-чейнджер в левой задней нижней части багажника. Дисплей с телевизором и навигацией. Телефон в переднем подлокотнике. Какие колёса и покрышки можно ставить. Штатно следующие размеры: 195/65R15, 205/60R15 (как правило, такие и бывают). передние 205/55R16, задние 225/50R16 (штатные на 2,5 твинтурбо). Реально можно поставить 225/55R16 и вперёд и назад. Некоторые части из руководства по эксплуатации. 1.Автоматический контроль температуры (имеется ввиду кондиционер) следует диагностировть в специализированной мастерской в местностях с холодной зимой каждые 6 месяцев, в прочих месностях каждый год. 2. Колёса следует переставлять с каждой стороны каждые 10 000 км пробега.
kinzoid вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.06.2010, 19:51 #8
Местный
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 103
Отправить сообщение для muspilli с помощью ICQ
muspilli muspilli вне форума
Местный
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 103
Отправить сообщение для muspilli с помощью ICQ
По умолчанию

Двигатели Серия JZ. (1JZ-GE, 2JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GTE) 1JZ-GE, 2JZ-GE. 1JZ-GE - объём 2491 куб. см., 2JZ-GE - объём 2997 куб. см.(отличаются лишь ходом поршня). Шестицилиндровые атмосферные рядные моторы, два распредвала, привод обоих распредвалов ременный (если ремень рвётся - клапаны с поршнями не встречаются). 24 клапана (по 4 клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных). Современный вариант (с 1998 года) оборудован VVTi (изменяемые фазы газораспределения, внешне можно определить по наличию характерного "нароста" в передней части мотора на оси левого распредвала). Мощность 1JZ-GE - около 180 л.с. момент около 25 килограмм-метров (с VVTi около 200 л.с.), 2JZ-GE около 220 л.с. и 30 килограмм-метров. Есть некоторая разница в характеристиках моторов, приводимых для разных автомобилей, вероятно, это обусловлено немного разной конструкцией двигателей на разных кузовах. Например, существуют по крайней мере два типа воздушных фильтров и впускных труб для 1JZ-GE. Ставился и ставится на задне- и полноприводные модели тойоты : краун (1JZ-GE, 2JZ-GE), краун маджеста (2JZ-GE), семейство марк II (1JZ-GE, 2JZ-GE, 1JZ-GTE), аристо, лексус GS300 (1JZ-GE?, 2JZ-GE) , соарер, лексус SC 300 (2JZ-GE, 1JZ-GTE), супра (2JZ-GTE). Есть ссылка с некоторым описанием электрической части мотора 2JZ-GTE (???). Гидрокомпенсаторов клапанных зазоров нет, клапана регулировать (регулируются шайбами), говорят, смысл есть только при капремонте, (видел человека (и мотор), который проехал 900 000 км без капрем., возможно, неправда). Степень сжатия 10,0 (из некоторых источников 10,5) . Без проблем ездит на 92-бензине; на 95-м , а особенно на 98-м, как правило, хуже заводится, но, якобы быстрее ездит. Есть два датчика детонации. Система зажигания - электронная, с трамблёром, катушка зажигания находится отдельно от трамблёра. С 1996 года система зажигания модернизирована и не имеет трамблёра, на каждые 2 свечи имеется одна катушка зажигания. Свечи платиновые, смена через 100 000 км пробега. Впрыск многоточечный, обыкновенный. Датчик положения коленвала находится внутри трамблёра. Пусковой форсунки нет. Регулятор холостого хода открывает отдельный канал в блоке дроссельной заслонки. Расходомер воздуха вакуумный. Объём масла около 5 литров. Объём охл. жидкости около 8 литров. Радиатор охлаждается вентилятором, посаженным на вал водяного насоса через вискомуфту. Вентилятор 7-лопастной, точно такой же, как на 2JZ-GE. Имеются также, в зависимости от модели машины, один или два электрические маленькие вентиляторы, которые включаются при включении кондиционера или соответствующих датчиков. Система охлаждения с атмосферным бачком и клапаном на радиаторе. Лямбда-зонд (кислородный датчик) установлен довольно близко от выпускного коллектора, легкодоступен из моторного отсека; в зависимости от исполнения с подогревом или без (2-х или 4-х проводной), причём без подогрева на старых моделях (до 1992-го года) и на 2JZ-GE. Недостатки: 1. Ремень привода агрегатов (водяной насос, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера, генератор) один и имеет автоматический натяжитель. Это натяжитель американского производства на машинах с большими пробегами (более 100-150 т.км) зачастую свистит и требует разборки и смазки. Если этого не сделать, он может заклинить и машина остановится до тех пор, пока не поставить исправный ролик. Вывод: если он свистит (особенно при старте мотора, пока холодный) следует сделать ему профилактику. На несколько лет должно хватить. Такой ролик стоит на всех моторах JZ, кроме GTE, на последних японский пластмассовый ролик. При очень больших пробегах просто истирается. Рекомендации по эксплуатации: 1. Мыть мотор необходимо с очень большой осторожностью: если вода попадёт в свечные колодцы, то мотор начнёт работать на 3 (и т.п.) цилиндрах и ехать будет нельзя (можно испортить мотор и катализатор, а возможно и задний бачок глушителя). Лучше не мыть вовсе или ЧРЕЗВЫЧАЙНО внимательно. 2. Перед самостоятельной заменой св
muspilli вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.10.2010, 03:44 #9
Аватар для Padla
Пользователь
 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 63
Padla Padla вне форума
Пользователь
Аватар для Padla
 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 63
По умолчанию

Рекомендации по эксплуатации: 1. Мыть мотор необходимо с очень большой осторожностью: если вода попадёт в свечные колодцы, то мотор начнёт работать на 3 (и т.п.) цилиндрах и ехать будет нельзя (можно испортить мотор и катализатор, а возможно и задний бачок глушителя). Лучше не мыть вовсе или ЧРЕЗВЫЧАЙНО внимательно. 2. Перед самостоятельной заменой свечей необходимо удостоверится, что в наличии есть ПРОЧНЫЙ свечной ключ на 16. Для замены свечей нужно снять верхнюю часть впускного коллектора. Отсоединять его от шлангов с охл. жидкостью не нужно. 3. В мае, когда много тополиного пуха, необходимо каждый день проверять щель между радиаторами и вычищать оттуда пух, который ведёт к перегреву мотора, если процесс запустить. Всё остальное не требует особых пояснений и является совершенно обычным.
Padla вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.10.2010, 00:16 #10
Пользователь
 
Регистрация: 14.12.2008
Адрес: Абаза
Сообщений: 83
RG-Host RG-Host вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 14.12.2008
Адрес: Абаза
Сообщений: 83
По умолчанию

Спасибо, очень подробно.
RG-Host вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как бы ВЫ охарактеризовали Toyot`y как марку? ArcawlFamImar Внедорожники марки Toyota 19 13.12.2011 00:49
Амортизатор потек. Посоветуйте надежную, проверенную марку ? . alexburzak Другие модели Toyota 14 04.11.2011 22:34
Интересная информация по пружинам. Borisvs Другие модели Toyota 19 16.10.2011 06:52
Полезная информация Gremlinn Toyota Corolla 0 01.07.2011 21:39



Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
 
Copyright © 2019